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Aujourd’hui, nous nous attardons à un problème qui peut devenir douleur et souffrance pour un brickfilmeur… J’ai moi-même maintes fois souffert de ce mal récurrent. Je parle des Light Flickers, bien évidemment !
Pour les incultes, les Light Flickers (lumières vacillantes ou lumière qui scintille en français) sont des lumières parasites sournoises et perfides qui adorent s’infiltrer là où elles ne sont pas invitées. Elles sont autrement-dit les changements de luminosité entre les images de votre film. Voici un exemple d’animation avec cet effet flicker :
Parfois elles sont là, ces lumières vacillantes… Sauf si elles sont nées d'une intention artistique ou d'un contexte approprié, il est très rare qu'elles soient utiles à nos réalisations ; ce sont de mauvaises herbes que nous devons à tout prix éliminer. La question est la suivante : Comment faire pour les annihiler, les supprimer complètement de vos animations ? Aux armes citoyens !
La plupart du temps, le scintillement est causé par de tous petits détails que vous ne remarquez pas pendant le tournage. La base essentielle est d’éliminer toute lumière naturelle… Celle qui passe par une fenêtre ou par une porte entrouverte, par exemple, car ce sont des sources de lumière non contrôlées qui peuvent varier à tout moment. Il est parfois nécessaire de placer des draps ou des cartons autour de toute source de lumière qui ne fait pas partie du plateau. Si vous faites la capture de vos photos à l’aide d’un ordinateur, assurez-vous de le positionner dans un angle ou un endroit où il sera impossible pour la lumière générée par l’écran d’interférer avec votre décor. Si l’environnement ne peut pas être contrôlé, placez des éléments opaques autour de votre décor pour limiter la lumière ambiante. Faites également attention aux reflets dans les briques (Pour cela, voir mon tuto juste ici: Les reflets parasites) !
Parfois, vous pouvez être la source de variations dans l’éclairage. Il faut éviter de porter des vêtements aux couleurs trop miroitantes et réfléchissantes tel le blanc. Habillez-vous en noir, les couleurs sombres sont toujours à prioriser. Pensez à votre emplacement dans le studio et vérifiez pendant la prise de photos que vous n’êtes pas à l’origine d’ombres qui pourraient être projetées malencontreusement sur votre scène. Si c’est nécessaire, planifiez avant de tourner votre position dans le studio et essayez de garder cette dernière pendant l’animation d’un même plan. Il faut évidemment prévenir votre main d’apparaître dans le cadre ou au-dessus du décor, cela arrive parfois quand la caméra est très proche du décor et que la capture est effectuée directement sur l’appareil.
Chaque élément de votre scène qui est supposé être statique doit le rester pendant toute la scène, c’est pourquoi il est impératif de fixer et immobiliser tout élément susceptible de pouvoir bouger involontairement. Parfois, un mur déplacé de seulement quelques millimètres peut causer une variation dans l’éclairage si la lumière est suffisamment forte.
Ensuite, vérifiez vos lampes. Elles ne doivent pas vaciller et ne doivent pas bouger pendant le tournage. Le type d’ampoule peut aussi faire une différence. En effet, certaines lampes n’ont pas la même fréquence, certaines ont un flux lumineux régulier, d’autres ont un flux plus faible et une intensité intermittente. Difficile de juger cela à l'œil nu, car une ampoule peut sembler parfaite vue ainsi, mais elle peut s'avérer être inadaptée au stop-motion. Voici un article qui pourra vous éclairer sur ce sujet :
Si cela est possible sur votre appareil, il sera parfois nécessaire d’ajuster le temps d’exposition de votre caméra, afin de la synchroniser avec la fréquence de la lampe ou pour supprimer l’effet stroboscopique de celle-ci. Encore une fois, vérifiez que vos sources d’éclairage sont stables et bien fixés sur une surface dure qui ne tremblera pas lorsque vous animerez votre sujet.
Si vous faites déjà toutes ces choses et que les Light Flickers ne veulent vraisemblablement pas vous quitter, alors vous devrez sans aucun doute ajuster votre caméra. Dans la majorité des cas, les réglages de la caméra sont la source du problème…
Voici quelques réglages à effectuer s’ils sont possibles :
- Toujours mettre la caméra en mode Manuel, ainsi que l’objectif (Si vous êtes le propriétaire d’un Reflex ou caméscope à lentilles interchangeables). - Faire la mise au point manuellement. - Mettre un temps d’exposition un peu lent, j’utilise souvent un 1/4 de secondes, surtout si la fréquence de la lampe est plutôt faible (Voir le chapitre Éclairage du tuto). Augmenter le temps d'obturation a pour conséquence de rendre votre image plus lumineuse, car le capteur est mesure de capturer plus de lumière. Si votre image est sur-exposée, pensez à baisser l'ISO ou la profondeur de champ si ce n'est pas dérangeant. - Désactiver le mode anti-tremblement ou stabilisation optique s’il y en a un (Sur votre caméra ou objectif). - Désactiver le flash. - Désactiver le mode silencieux ou tout autre mode présent sur votre caméra qui n’est pas utile pour le stop-motion.
Si vous êtes sur le point de vous suicider (ou pire) car toutes ces précautions et méthodes ne changent rien… Attendez encore ! L’heure n’a pas encore sonnée pour vous.
Le problème peut parfois être un peu plus… complexe. Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un reflex, sachez que certains objectifs non-argentiques (Surtout ceux de Canon) ont tendance à causer des Light Flickers car ils ont un petit circuit électrique qui se connecte à la caméra. Ce circuit électrique trouble parfois le système optique et fait légèrement bouger le diaphragme (ou autre partie de la caméra), ce qui cause malheureusement le changement de luminosité. Ce fut mon problème quand j’ai obtenu mon Canon 550d. Heureusement j’ai découvert une méthode toute simple mais terriblement efficace : Couper la transmission électrique entre l’objectif et la caméra... Avec du ruban adhésif ! Cette très bonne et astucieuse idée a été trouvée par Benjamin Markus, d’Adobe. Je le cite dans son texte original :
If you’re not in the market for a manual aperture lens and/or an expensive adapter, you can trick the camera body into cutting the communication with your lens by putting a piece of masking tape over the contacts on the rear element of the lens. However, this will just keep the iris permanently wide open. If you want to lock the aperture at a more closed down f-stop, follow these steps:
1. Set the aperture on the camera body using the digital controls. 2. Press the depth-of-field preview button (usually below the lens on the front of the camera body) and un-mount the lens while holding the button. 3. Cover the lens contacts with tape (any kind that’s thin and won’t leave a residue or gum up the contacts). 4. Reattach the lens without accidentally peeling off the tape.
The downside is these steps must be followed each time you want to change the aperture. The upside is that shooting stop-motion or creating a time-lapse usually takes quite a long time so the aperture won’t need to be changed quickly or very often. J'ai traduit les étapes, pour vous simplifier la tâche: 1. Effectuez vos réglages sur la caméra et faites en sorte que la profondeur de champ soit parfaite, celle que vous utiliserez au tournage. 2. Appuyez sur le bouton de Profondeur de champ (habituellement situé sur le devant de la caméra, en bas de l'objectif) et enlevez l'objectif tout en maintenant le bouton enfoncé. Il est très important de toujours appuyer sur le bouton jusqu'à ce que l'objectif soit complètement retiré et détaché, sinon l'opération ne marchera pas. 3. Appliquez le ruban sur le contact. Assurez-vous de prendre un ruban qui a un pouvoir adhésif peu élevé, car il ne faudrait pas qu'il endommage votre objectif (Ou pire, votre capteur !) si il est trop fortement collé. 4. Remettez l'objectif sur votre caméra en faisant attention de pas enlever le ruban adhésif.
Voici le contact que vous devrez recouvrir de ruban adhésif :
Et voici le contact recouvert de ruban adhésif :
Hé oui, c’est aussi simple que ça. La classe non ?
Veuillez noter qu'au moment où le ruban adhésif recouvrira le contact, vous ne serez plus en mesure de changer la profondeur de champ… Alors vous devrez donc effectuer ce réglage avant de mettre le ruban, c’est très important.
Et n'oubliez pas que la caméra ne doit pas être connectée à un ordinateur ou un logiciel de capture (EOS Utility, DragonFrame, MonkeyJam etc.) pendant que vous changez l'objectif, sinon l'opération ne fonctionnera pas.
J'ai déjà effectué cette opération des centaines de fois et ça fonctionne à tout coup. Je n'ai plus aucun changement de luminosité et ma caméra n'est pas abimée.
Il est parfois possible que le réseau électrique de votre ville, village, quartier (etc.) soit à l’origine de Light Flickers. En effet, certaines fluctuations pourraient dans certains cas légèrement altérer vos images pendant l’enregistrement de ces dernières, cela est surtout vrai si vous utilisez une Webcam, une télécommande ou si votre appareil est relié à votre ordinateur par un câble USB. Ces perturbations, ce ‘’papillotement’’, peut parfois être causé par des appareils tels que des éoliennes, des moteurs et tout ce qui a une charge électrique considérable.
Les variations de puissance du réseau d’alimentation vont aussi perturber les lampes, qui peuvent alors changer d’intensité à tout moment.
Il est possible d’isoler le courant électrique de votre studio afin que vos lampes ne soient pas connectées au réseau électrique de votre maison ou de votre appartement et qu’elles soient indépendantes des activités de votre entourage. Pour cela, vous avez comme option d’acheter une alimentation sans interruption, tel un onduleur (UPS en anglais), qui stockera l’électricité pour la redistribuer d’une façon égale, constante et fiable. Comme je ne suis pas un expert en la matière, je ne vais pas m’avancer davantage sur ce sujet.
Comme on travaille avec de petits objets, chaque petite touche de lumière peut affecter les changements de luminosité. Parfois l’effet flicker reste incontrôlable malgré tous nos efforts, ou alors nous n’avons pas le budget, les ressources et l’occasion d’obtenir une alimentation électrique sans interruption. C’est pourquoi il faut se tourner vers la Post-Prod.
Si vous avez déjà tourné une belle séquence d’animation que vous ne pouvez malheureusement pas refilmer, il est toujours possible de corriger manuellement les Light Flickers à l'aide d'un logiciel comme After Effects ou Sony Vegas, en utilisant des clés d'animation image par image sur la valeur d'exposition. Le résultat n’est pas garanti, mais ça fonctionne dans la plupart des cas.
Pour nous simplifier la tâche, je connais actuellement deux plugins:
Ce sont des plugins plutôt sympathiques, mais ils ne sont pas pour autant magiques. Les résultats peuvent varier et c'est pourquoi le mieux est (et restera toujours) de s’assurer de n’avoir aucune variation de lumière pendant le tournage.
Résumons les étapes nécessaires pour éviter les Light Flickers :
- Construire un décor qui prend en compte les reflets et les problèmes qu'ils peuvent apporter. Mettre des caches noires sur les côtés du décor.
- Fixer tout élément statique de votre scène, pour que rien ne bouge malencontreusement.
- Éliminer toute lumière naturelle. Isoler le studio dans un noir complet.
- Vérifier notre emplacement dans le studio et porter des habits sombres.
- Choisir un éclairage constant (Lampes avec une fréquence appropriée).
- Mettre la caméra et l'objectif en mode manuel. Désactiver les modes superflus tels que la stabilisation optique ou l'anti-tremblement. Choisir une vitesse d'obturation plutôt lente.
- Quand le plateau est prêt, vérifier à nouveau qu'aucune lumière n'interfère avec le décor. Attention à la lumière que produit l'ordinateur ou l'appareil photo.
- Si vous utilisez un Reflex et qu'il y a toujours des Light Flickers, utilisez la méthode décrite dans le chapitre La Caméra du tuto. Étape à répéter à chaque fois que vous souhaitez changer la profondeur de champ.
- Si malgré toutes les étapes précédentes vous avez toujours des Light Flickers, lire le chapitre Les Causes Électriques.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'éclairage et la photographie (Peut-être car vous n'avez pas compris tous les mots de ce tuto ), je vous recommande fortement de lire et d'apprendre grâce au Guide Officiel de Brick à Brack...
Ne pas avoir de Light Flickers est la base pour un résultat professionnel, mais afin de créer un contenu croustillant, classe et style, il vous faudra maîtriser l'art de la mise en scène !
Si vous avez des questions à propos de ce tutoriel ou que vous ne réussissez toujours pas à vous débarrasser définitivement des lumières vacillantes, je vous invite à laisser un commentaire sur ce tutoriel, moi ou un confrère brickfilmeur se fera un plaisir de vous appuyer dans votre quête.
En ce qui concerne le filtre msudeflicker, il est vraiment très efficace et nous a bien soulagés quand on avait tout le temps des lightflickers alors qu’on connaissait les règles de base pour ne pas en avoir (ce qui est dû au réseau électrique selon l'endroit où on habite). On le conseille vraiment à tous ceux qui ont ce genre de problème ! Voici un lien vers un tutoriel en français : http://www.labellelumiere.fr/?p=776
